Что значит линейность тормозов
1) Мёртвая зона руля.
Указывает угол, при повороте руля на который игра не будет реагировать на этот поворот.
Если можете держать машину на прямой — ставите 0%. Нет — 1,2,3%.
Для геймпада — аналогично.
Для клавиатуры бесполезно.
2) Мертвая зона педали газа.
То же самое, что и для руля. Если при отпущенных педалях машина не газует — ставите 0%.
Для геймпада и клавиатуры — аналогично рулю.
3) Мертвая зона тормоза.
Аналогично. Если при отпущенных педалях у вас НЕ горят тормозные фары — ставите 0%. Лучше на всякий случай поставить 1%.
Для геймпада и клавиатуры — аналогично рулю.
4) Мертвая зона сцепления.
0% или 1-2% если что-то не так.
Для геймпада и клавиатуры — аналогично рулю.
5) Чувствительность руля.
Обычно это называют «линейность», но в данной игре это обозвали «чувствительностью». Определяет соответствие угла поворота руля на экране и того, как вы крутите свой собственный руль.
При значении 0% — игра будет медленно поворачивать руль при малых углах и быстро — на больших (нелинейно и более плавное управление). Проще на скорости, но сложнее на резких поворотах — устанете руль крутить.
При значении в 100% — быстре на малых углах и медленнее на больших (нелинейно и более резкое управление). Проще в резких поворотах, но сложнее на скорости — машина более нервная (учитывая уменьшение чувствительности на скорости — см. далее).
При значении в 50% — везде одинаково (линейно). Машина рулит ровно так, как рулите вы.
Для геймпада — от 0 до 50%.
Клавиатура — 0%.
6) Чувствительность педали газа.
Обычно показывает, какой процент хода педали будет использоватся. Здесь — некое подобие линейности у руля.
При 100% — небольшое нажатие на педаль будет давать почти полный газ, при значениях близких к 0% — газ можно дозировать более тонко.
Если играете с включенной помощью АПС (Анти-пробуксовочная система) на Мин или на Мах — можете оставить 50% (поднимать выше не вижу смысла). Если играете без помощи, либо тяжело даются заднеприводные машины — поставьте 0-2%.
Для геймпада советы те же для всех педалей.
Для клавиатуры в любом случае лучше ставить 0%.
7) Чувствительность педали тормоза.
Аналогично педали газа. Если играете с АБС (анти-блокировочная система) — можно оставить стандартные 50%. Если без неё — 0-2%.
8) Чувствительность сцепления.
Аналогично газу и тормозу. Если поставите 0%, на педаль нужно будет нажимать сильнее, если 100% — чуть прикоснуться.
9) Чувствительность руля на скорости.
На самом деле эту настройку следовало назвать Уменьшением чувствительности руля на скорости, так как она показывает как сильно будет уменьшаться чувствительность, а не устанавливает саму чувствительность.
При 0% — чувствительность не изменяется. Рекомендуется только для многооборотных рулей (900 градусов).
Если у вашего руля угол поворота меньше 900 градусов, Чувствительность руля на скорости стоит повысить вплоть до 50-60% для рулей с оборотом 240 и меньше.
Скажем, если вы играете с рулём на 540 градусов, начальным значением будет где-то 20-25%.
Для геймпадов — 100% либо чуть меньше.
Для клавиатуры — 100%.
10) Обратная связь.
Сила, которая будет противодействовать повороту руля. Если руки сильные — 10, если лень напрягаться — меньше.
Для клавиатуры бесполезно.
11) Угол вращения руля.
Угол, при повороте реального руля на который будет достигнуто максимальное значение поворота руля в игре. (У рулей с регулируемым углом поворота всё проще — там можно указать угол в настройках) Обычно стаят 100% — то есть от упора до упора.
Для клавиатуры бесполезно.
12) Обратное переключение.
Меняет местами кнопки переключения передач (левый и правый шифт).
13) Ось камеры Y.
Инвертирует обзор по вертикальной оси.
В итоге.
Для руля (учитывая вышесказанное).
Хардкорные настройки / Максимальный контрол ь / Настройки при включенных помощниках
Мёртвая зона руля — 0 / 0 / 0
Мёртвая зона газа — 0 / 0 / 0
Мёртвая зона тормоза — 1 / 1 / 1
Мертвая зона сцепления — 1 / 1 / 1
Чувствительность руля — 80-100 / 50 / Около 100
Чувствительность газа — 50 / 0 / 50 или выше
Чувствительность тормоза — 50 / 0 / 50 или выше
Чувствительность сцепления — 0 / 50 / —
Чувствительность руля на скорости — 0-10 / В зависимости от руля 20-50 / 50 и выше
Обратная связь — 10 / 10 / 10
Угол вращения руля — 100 / 100 / 100
Геймпад / Клавиатура
В Винде идем: Пуск — Панель управления — Клавиатура. В свойствах снижаем задержку и скорость повтора. Скрин .
Мёртвая зона руля — 0 / 0
Мёртвая зона газа — 0 / 0
Мёртвая зона тормоза — 1 / 0
Мертвая зона сцепления — 0 / 0
Чувствительность руля — 0-50 / 0
Чувствительность газа — 0-50 / 0
Чувствительность тормоза — 0-50 / 0
Чувствительность сцепления — 50 / 50
Чувствительность руля на скорости — около 100 / 100
Обратная связь — 10 / —
Угол вращения руля — 100 / 100
После проделанных манипуляций играть становится куда приятнее.
Источник
F.A.Q. по игре
Как попасть на Гавайи?
Ответ: После того, как вы откроете остров Гавайи, вы можете попасть на него через аэропорт.
Какой уровень требуется для того, чтобы попасть на Гавайи?
Ответ: 10 уровень. Вам позвонят и спросят, не хотите ли вы отправиться на этот остров. Как попасть на него после этого самостоятельно — смотрим выше.
Можно ли менять положение сидения в авто так же, как и в предыдущей части игры?
Ответ: Нет, нельзя. Из подобных функций остался лишь обзор салона посредством мыши или кнопками, назначенными на это действие.
Почему в первой части TDU была возможность выбирать из 4-х режимов управления, а в этой части только лишь из трёх?
Ответ: На самом деле их было в первой части тоже три, т.к. четвёртый режим — это просто отключить все системы помощи.
Есть ли возможность продавать машины? Каким образом это можно сделать?
Ответ: Да, такая возможность есть. Либо выставлять на продажу в сетевой игре, либо такой вариант: заполнить гараж и, при покупке новой машины, вас попросят продать какую-нибудь из уже имеющихся; выберете те, которые вам нужно продать и всё — дело сделано. Так же вам предложат продать один (или несколько) автомобиль, если на покупку нового не хватает денег.
Можно ли продавать выигранные автомобили?
Ответ: Нет, нельзя.
Почему не меняется погода в игре?
Ответ: Согласно этому пруфу на официальном форуме игры, в оффлайн режиме погода не меняется.
Что значит в настройках управления «Линейность дросселя, тормоза и сцепления»? Если уменьшить их значение, то будет срабатывать резче?
Ответ: «Линейность дросселя, тормоза и сцепления» — это то, насколько педали газа, тормоза и сцепления будет резко срабатывать. Чем меньше линейности, тем больше плавность срабатывания педали; чем больше линейность, тем резче педали будут реагировать на нажатие. Всё так же, как и с линейностью руля.
Как добавить в игру свою музыку?
Ответ: Пока что ответа на данный вопрос нет. Как временная мера, используйте параллельно с игрой любой проигрыватель музыки (Windows Media Player, iTunes, WinAmp (рекомендуется WinAmp, т.к. меньше всего грузит систему)).
Как развернуть игру на весь экран и обратно?
Ответ: Сочетанием нажатых клавиш Alt и Enter (Alt+Enter). Обратно — то же самое. Были жалобы, что не работает Enter — ищите проблему в вашей системе/клавиатуре.
Как настроить руль в игре, если игра его не видит?
Ответ: В настройках управления задаём для каждого определённого действия свою кнопку/педаль. Т.е. на ускорение задаём педаль газа и т.д. Список рулей, которые видит игра : модели марки Logitech (Driving Force Pro, Driving Force GT, G25, G27, MOMO Force), Fanatec Porsche 911 Turbo S Wheel. Список джойстиков: готовится.
Игра запускается без звука. Как поправить?
Ответ: Для того, чтобы появился звук, надо обновить драйверы звуковой карты, либо в настройках UpLauncher (в левом верхнем углу) в ссылке «Конфигурация. » попробовать сменить с XAudio2 на Direct Sound. Если это не помогает, то в настройках звуковой карты установите звук на 2 канала.
При запуске игра выдаёт сообщение: «Игра некорректно установлена в этой системе. Попытайтесь установить игру еще раз при помощи инсталлятора (скачанного или DVD-инсталлятора)».
Ответ: Скорее всего у вас скачанный репак, который был неправильно упакован. Попробуйте скачать другой образ (желательно полный, а не репак) или купите лицензионную версию игры.
У меня в игре постоянно фпс то падает, то возрастает. С чем это связано и как это решить?
Ответ: Скорее всего у вас немного устаревшие драйверы для видеокарты, либо это изъян вашей копии игры, либо какие-то проблемы с видеокартой. Для решения этой проблемы попробуйте обновить драйверы для видеокарты.
Все запускается и работает, но после разговора с девушкой и нажатия на дверь гаража выдает ошибку и выкидывает. Что делать?
Ответ: Если у вас до этого стояла TDU 2 Beta, то удалите всё, что с ней связано. Желательно после этого почистить реестр и перезагрузить компьютер. Если не помогло, то значит у вас стоит «кривой» кряк или же вы установили его не так, как было написано в инструкции. Попробуйте переустановить игру и поставить кряк, который лежит в разделе «Читы».
Где лежат файлы сохранения?
Ответ: Файлы сохранения лежат в папке «Мои документы». Далее — Eden Games/Test Drive Unlimited 2/savegame/папка с профилем
У меня меньше двух гигабайт оперативной памяти. Смогу ли я запустить игру?
Ответ: Нет, т.к. минимально требуется 2 Gb оперативной памяти. Возможно, проблема будет решена будущим(-ми) патчем(-чами), либо же подменой файлов игры, но, так или иначе, проблем непосредственно при игре вам не избежать (тормоза, подвисания и пр.).
По мере выявления новых общих вопросов и ответов, раздел будет пополняться!
Отдельное спасибо пользователю Erbuzzik за собранные вопросы и ответы!
Источник
От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов?
Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая мелочь. Давайте пройдём весь путь от педали тормоза до колодки с диском и посмотрим, что тут может работать не так, как положено.
Чтобы разобраться в тонкостях работы тормозов, мы обратились за профессиональным мнением к специалистам немецкого бренда Textar (принадлежит TMD Friction), который совершенно справедливо считается одним из реальных экспертов-практиков в этой области. Компания поставляет тормозные колодки и накладки Textar на конвейеры большинства автомобильных заводов мира и сама разрабатывает фрикционные материалы — таких поставщиков на европейском рынке всего четыре компании. Уверены, что в Textar знают о тормозах всё. Итак, поехали!
Взгляд изнутри
Театр, как известно, начинается с вешалки, а тормоза, как ни смешно это звучит, с педали. Казалось бы: что с ней может быть не так? В принципе педаль ломается редко. Очень редко. Но некоторые проблемы принести может.
Например, не забываем, что скоро наступит зима. У тех, кто не любит отряхивать ноги, утром в холодной машине на педали тормоза образуется наледь. И в ответственный момент нога с педали может соскользнуть. А это чревато последствиями. Кому-то покажется, что это не очень серьёзно, но смеем вас уверить: всё, что может случиться, когда-нибудь случается. Так что на всякий случай, садясь утром в холодную машину, убедитесь, что педали не скользкие. И не злоупотребляйте накладками «под алюминий», которые не всегда удобнее стандартной резинки.
Ну а теперь перейдём к более серьёзным факторам, влияющим на эффективность торможения.
В салоне таких не слишком много, но они есть. Причём иногда они кажутся незначительными, но в тормозной системе ничего незначительного просто нет.
Итак, следующая деталь интерьера – это рычаг стояночного тормоза. Или педаль (а иногда ещё и кнопка). Теоретически рабочая и стояночная – это немного разные системы, но по факту машина так устроена, что несвязанных между собой систем у неё практически нет. И исправность стояночного тормоза заметно влияет на то, как ведёт себя рабочий тормоз. Всё дело в зазоре колодок задних тормозов, которые обычно приводятся в действие стояночным тормозом (хотя есть автомобили, у которых стояночный тормоз имеет привод на переднюю ось или он вообще трансмиссионный). Особенно критично к работе задних колодок относятся барабанные тормоза, у которой система самоподвода не так эффективна, как у дисковых тормозов.
Тут ситуация простая: если привод стояночного тормоза (который обычно тросовый) неисправен, задние колодки могут клинить и слишком быстро изнашиваться. Кроме того, при этом будет перегреваться тормозной барабан (или диск – в зависимости от конструкции), что приведёт к его короблению, а в запущенном случае будет постоянно перегреваться и ступица с подшипником, что сильно снижает его ресурс.
Трос со временем перестать свободно ходить в кожухе. За этим надо следить. Кроме того, он может ржаветь, а зимой – и замерзать, если в его кожухе копится влага. У некоторых автомобилей это вообще типичная неисправность (например, у Опеля Мокка, трос ручника которого около колеса имеет неприятный изгиб, в котором всегда собирается вода). В этом случае тоже возможен клин колодок и быстрый их износ.
В общем, не стоит недооценивать роль стояночного тормоза. Ему тоже нужны и забота, и периодическая профилактика.
В салоне больше ничего из тормозной системы мы не увидим, поэтому откроем капот.
От ГТЦ до ABS
Были такие времена, когда каждый уважающий себя автолюбитель знал, что такое главный тормозной цилиндр (он же ГТЦ). Это такое устройство, которое преобразует движение педали в давление тормозной жидкости. Раньше, было дело, ГТЦ довольно часто выходили из строя. Причины были разными: и тормозные жидкости были не лучшего качества, и само изготовление ГТЦ для Жигулей и Москвичей хромало, и резинотехнические изделия (читай – манжеты, сальники) были не такими долговечными. Сейчас ГТЦ подводит заметно реже, но иногда он всё же способен подкинуть неприятностей. Обычно протекают как раз резинки. А ещё он может страдать от коррозии. Симптомы поломки могут быть разными, но чаще всего при неисправности ГТЦ проваливается педаль тормоза.
Продлить жизнь главному тормозному цилиндру достаточно просто – нужно следить за состоянием тормозной жидкости.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: легко впитывает в себя влагу из воздуха. И от этой воды коррозия элементов тормозной системы ускоряется.
Кроме того, меняются характеристики самой жидкости. В первую очередь, температура её кипения. И вот тут последствия могут быть прямо-таки катастрофическими. Наверняка вы знаете, как всё происходит, но всё-таки повторим. Как известно, в момент торможения колодки и диск очень сильно нагреваются и нагревают суппорт и тормозную жидкость. Свежая тормозная жидкость этот нагрев переживает легко. А вот если в ней есть вода, то произойдёт следующее: вода стремительно закипает и в жидкости образуется паровая (газовая) пробка. В этом случае жидкость теряет необходимую для работы особенность – несжимаемость. Педаль проваливается в пол, а колодки диск не держат… То есть тормоза просто пропадают. Надо ли говорить, что это может быть смертельно опасно? Поэтому состояние тормозной жидкости – это важнейший фактор надёжной работы тормозов. Нужно не только следить за уровнем тормозной жидкости (падение которого может говорить об её утечках), но и за возрастом. Менять жидкость нужно раз в два года. Тогда и тормоза не пропадут, и детали тормозной магистрали не будут страдать от ускоренной коррозии.
Следующая важная деталь системы под капотом – вакуумный усилитель. Как ни странно, но первый признак его неисправности на эффективность торможения почти не влияет, а проявляется следующим образом: при торможении на холостых оборотах мотор либо глохнет, либо пытается это сделать. Причина простая: принцип работы усилителя построен на разрежении во впускном коллекторе, и если вакуумник теряет герметичность (начинает пропускать диафрагма между атмосферным и вакуумным отделами), во впуск попадает избыток воздуха, отчего мотор может глохнуть. Ну а дальше становится заметным рост усилия на педали тормоза. Рост настолько заметный, что на педаль хочется давить обеими ногами, а остановочного пути всё равно не хватает.
Диагностикой вакуумного усилителя должны заниматься специалисты. Если при нажатии на тормоз чувствуете, что меняются обороты коленвала, а педаль тормоза теряет свою отзывчивость – срочно в сервис. И скорее всего, будет виноват не сам усилитель, а вакуумный патрубок, который где-то подсасывает воздух.
Последняя заметная под капотом деталь тормозной системы – блок ABS. Правильно его будет назвать гидроблоком, это всё-таки исполнительный элемент системы: в нём стоят электромагнитные клапаны, гидроаккумуляторы и насос. А управляет им электронный блок. Главное, помните: если вдруг на панели приборов загорается и не гаснет лампочка ABS, систему нужно проверять в сервисе. К чести блока отметим, что сам он из строя выходит редко, и причина поломки антиблокировочной системы обычно кроется в датчиках ABS, которые стоят на колёсах (на ступицах) и в их проводке. Но разбираться в этом должен специалист. А вот посмотреть автомобиль снизу и что-то там разглядеть можно и самому.
С помощью портативного тестера Textar можно быстро определить неисправные сегменты датчика ABS, не прибегая к сложной процедуре комплексной диагностики узлов антиблокировочной системы – достаточно наложить тестер на тормозной диск
Взгляд снизу
Чаще всего под днищем автомобиля в тормозной системе подводят магистрали –тормозные трубки и шланги. Неполадки у них довольно однообразные – они могут только протекать. Трубки текут из-за коррозии и по завальцовке, шланги могут лопаться. Как за ними следить?
Тут правило простое: при каждом ТО нужно их внимательно осматривать. Они не должны «потеть» тормозной жидкостью по соединениям и тем более – по всей длине. Если из-за коррозии на возрастной машине тормозные трубки выглядят несвежими, их нужно срочно менять.
Шланги не должны иметь вздутий и не должны быть «задубевшими». Если кажется, что на шланге растёт «грыжа», его придётся срочно заменить.
На машинах без ABS есть регулятор тормозных усилий. На жаргоне его довольно часто называют «колдуном». По сути, это клапан, который изменяет подачу тормозной жидкости в задние рабочие тормозные цилиндры, что снижает вероятность блокировки задних тормозов. Сейчас эти функции выполняет именно ABS, но если машина далеко не новая и этой системы не имеет, то «колдун» в ней есть обязательно.
Теоретически регулятор нужно проверять каждое ТО. Но кто это делает? Иногда его просто удаляют. А зря. Без него передняя и задняя оси тормозят одновременно и с одинаковым усилием, что провоцирует занос. То же самое происходит и при неисправном регуляторе. Кроме того, он может при торможении тянуть автомобиль в сторону или слишком рано блокировать колесо.
Как я уже говорил, «колдун» иногда требует регулировки. Способы регулировки этого устройства на автомобилях отличаются, поэтому лучше поискать инструкцию для конкретной машины. Большинству читателей это уже не так интересно – почти на всех автомобилях вместо «колдуна» стоит ABS. Поэтому просто напоминаем, что такая деталь есть и она очень важна.
Неисправности тормозных суппортов встречаются, к сожалению, довольно часто. Типичная их неисправность – закисание.
Да, есть автомобили, в которых суппорты закисают чаще, чем на других, но всё-таки основная причина закисания – отсутствие должного обслуживания. Грустно, но колодки у нас обычно меняют самым простым способом: вытащил старые – поставил новые. А как при этом работает суппорт, интересует не всех (хотя при этом для установки новой колодки иногда приходится помучиться, чтобы вернуть прикипевший поршень в исходную позицию). Нужно усвоить простое правило: любая замена колодок должна сопровождаться проверкой и обслуживанием суппортов. Сейчас в продаже доступны качественные смазки, а также все необходимые ремкомплекты для восстановления суппортов.
Клин суппорта – вещь неприятная. Вечно перегретые колодки, поведённый и бьющий в руль диск, неравномерное торможение, неадекватное поведение антиблокировочной системы и связанной с ней системы курсовой (динамической) стабилизации, перегрев и кипение тормозной жидкости, разрушение ступичного подшипника – это целый букет неприятностей, который может быть вызван заклинившим суппортом.
Глазами его увидеть сложно, но можно заметить по износу колодок или диска. Правда, для этого нужен хотя бы минимальный опыт. Гораздо проще после поездки потрогать рукой диск колеса: если он ненормально горячий, то суппорт, скорее всего, заклинил. Кроме того, не отходящие от тормозного диска колодки издают скрежет (в ряде случае на раннем этапе особенно заметный при движении задним ходом). Ещё можно заметить рост расхода топлива, который спровоцирован постоянно заторможенным колесом.
Тут совет простой: нельзя экономить на обслуживании суппорта. Сейчас в продаже есть все необходимые для этого расходные материалы и запчасти, так что всё зависит только от вас.
Ну и, конечно же, очень важно состояние самих дисков и колодок. Причём они могут не только изнашиваться. Диск может «повести», колодки – замаслиться или подгореть, и всё это сильно снижает их фрикционные свойства. А значит, и безопасность при вождении.
Износ дисков и колодок нужно контролировать при каждом ТО. И ни в коем случае нельзя ставить то, что подходит «на глаз» или «после обработки напильником». Тормозные системы рассчитывают специалисты, поэтому любое вмешательство может привести к очень неприятным последствиям. При этом совсем не обязательно использовать оригинальные компоненты: есть очень качественные аналоги, которые стоят дешевле, а тормозят иногда даже лучше. Главное, уметь пользоваться каталогами и выбирать именно то, что подходит вашей машине.
Что ещё влияет на эффективность тормозов?
Все компоненты автомобиля тесно связаны друг с другом, поэтому нормальная работа тормозной системы невозможна с неисправной ходовой частью.
Вытекшие амортизаторы позволяют колесу в буквальном смысле скакать по дороге. Отсюда недостаточное сцепление с дорогой и рост тормозного пути. Не зря в хороших сервисах перед проверкой на стенде тормозных сил ставят машину на вибростенд и проверяют амортизаторы.
Очень сильно на торможение влияет угол развала. Если он не выставляется из-за износа сайлентблоков или самих рычагов, шина не сможет работать в полную силу из-за неправильного пятна контакта. Люфты в ходовой части также влияют на торможение.
И, наконец, шины. Тут всё просто: если они не обеспечивают нужного сцепления с дорогой, никакие колодки уже не помогут. В лучшем случае будет постоянно срабатывать ABS. Кстати, напомню: у шин есть не только износ, но и возраст. Российский ГОСТ 4754-97 указывает предельный срок эксплуатации легковых шин в пять лет, хотя некоторые производители настаивают на более длительном сроке службы своей продукции. Тем не менее старые шины в любом случае теряют свои свойства и нормально работать не могут, даже если хорошо выглядят.
Что делать?
Любое вождение в первую очередь должно быть безопасным. Для этого все основные системы автомобиля должны быть исправны. Важно, что на эффективность тормозов влияют и другие системы машины, и забывать об этом нельзя. Но самое существенное – это детали и расходные материалы, необходимые для поддержки тормозов в рабочем состоянии. На них экономить нельзя, нужно выбирать лучшее. И что не менее важно – подходящее именно вашему автомобилю. Сделать это не так уж сложно: можно воспользоваться каталогом или задать вопрос непосредственно продавцу или производителю необходимых компонентов и расходников. Возможность быстро остановиться спасает жизнь чаще, чем возможность быстро разогнаться, так что экономить на тормозах не стоит.
Источник
